Радиолюбительские поделки

[Belostat]

Мусчины, я вот несколько лет назад тлже пытался сделать на сж3525 повышайку с 12 вольт на 200 вольт, и рифига не вышло. Вернее получил я напряжение что надо, только никак не смог его стабилизировать. У меня обратная связь стояла как по типовой схеме, правда без оптрона, напрямую,и нифига оно не работало. Не понял я как оно должно было работать.. по идее ж скважность должна была меняться? Или частота? Или дедтайм?вобщем когда менял сигнал на входе микрухи, выходной сигнал не менялся, а потом резко изменял форму и одновременно частоту.  Транзюки начинали сильно греться. Сигналскачком переходил в форму когда дедтайм равен нулю.. почему это происходило подскажете?

[vas76]

Сам я не знаю, честно, у меня когда меняешь сопротивление относительно земли на 9 ножке, форма сигнала остаётся такая же, что с нагрузкой что без. То есть не искажается, дед. тайм я не менял, частоту тоже, раннее было сказано что в этой схеме частоту менять не желательно. Придётся наверное всё разбирать и делать плату самому, поставить драйвер и снабберные цепи на каждое плечо свои и резисторы на затворы. которых у китайцев нет.

Мусчины, я вот несколько лет назад тлже пытался сделать на сж3525 повышайку с 12 вольт на 200 вольт, и рифига не вышло. Вернее получил я напряжение что надо, только никак не смог его стабилизировать. У меня обратная связь стояла как по типовой схеме, правда без оптрона, напрямую,и нифига оно не работало. Не понял я как оно должно было работать.. по идее ж скважность должна была меняться? Или частота? Или дедтайм?вобщем когда менял сигнал на входе микрухи, выходной сигнал не менялся, а потом резко изменял форму и одновременно частоту.  Транзюки начинали сильно греться. Сигналскачком переходил в форму когда дедтайм равен нулю.. почему это происходило подскажете?

[Invis]

Мусчины, я вот несколько лет назад тлже пытался сделать на сж3525 повышайку с 12 вольт на 200 вольт, и рифига не вышло. Вернее получил я напряжение что надо, только никак не смог его стабилизировать. У меня обратная связь стояла как по типовой схеме, правда без оптрона, напрямую,и нифига оно не работало. Не понял я как оно должно было работать.. по идее ж скважность должна была меняться? Или частота? Или дедтайм?вобщем когда менял сигнал на входе микрухи, выходной сигнал не менялся, а потом резко изменял форму и одновременно частоту.  Транзюки начинали сильно греться. Сигналскачком переходил в форму когда дедтайм равен нулю.. почему это происходило подскажете?

В помощь


[attachment=5364]60khz-smps-sg3525-smps-ir2110-smps-800w-42v-power-supply.png[/attachment]

[Belostat]

дкумаю может потому что СЖ управляется током а не напряжением.... ??

[Belostat]

вам бы слюду...как у меня на ГНСИ. правда там один кандер 100пф

[with]

вам бы слюду...как у меня на ГНСИ. правда там один кандер 100пф

К сожалению, слюда хуже по параметрам. У этой керамики ( NP0/ CG0 ) тангенс потерь от 0.001 до 0.0015, в то время как у слюды самой крутой мин - 0.002, а в среднем 0.004
И по напряжению слюда так же слабее.

Хочу попробовать собрать свой кондер, на основе керамики поликор ..

[Belostat]

Может быть за 15 лет керамику научились делать.. что сомнительно..
Вы про какую слюду написали?

Мы когда чинили Сенло 568, у которого на коллекторе MRF650 стояли 4 слюдяных кандера, каждый по 2,5$ ценой, мы пытались чтото из керамики подобрать. Все грелось, и за минуту уже выгорало все. Мощность 60Вт частота 390мГц. 4 кандера по 68пф и два по  базе. Но вот точно не помню что там на базе два или тоже 4. Но не суть важно. Главное что чипконденсаторы из слюды, которые нам присылали с тайваня, зеленые, на них была маркировка А1 или 1А размером 5 на 4 на 1мм и были еще чуть побольше по 100пф с маркировкой А2, 6х5мм. Заменить нельзя было ничем иным.. поэтому я и предположил что они лучше. Мы ставили даже керамику которая в полтора раза больше размером.

Но насколько я понял вопрос в потерях на высокой частоте. у слюды потерь нет. Керамика накаляется, значит есть.
Но у вас частота ниже в тысчу раз...

[Belostat]

Если забить в гугл поиск слюдяных конденсаторов импортных. то ничего нет.. но они есть.. просто очень мало..и возможно только на военку..

[Belostat]

Возможно.. Хотя насколько я помню основные были попытки влепить керамику, которая стояла на выходных каскадах совковых радиотелефонов Алтай. Они толще в три раза чем эти.. Но там в телефонах Алтай чуть ниже мощность и частота 320мгц вроде.. Там они работали нормально..

И я что-то недогнал по цене ?
Ваши кандерчики что стоят 28 долларов за штуку ?

Та хай меня покрасят

[Multik]

Здравствуйте долгие лета, коллеги!
Я полгода занимался линейным лабораторным блоком питания, даже статью написал с полсотней схем:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=38
И вот, наконец, получил достаточно простую и очень функциональную схему и обкатал её на блоке питания 15 В х 1,5 А:

[attachment=7432]Pic62.jpg[/attachment]

А приятелю сделал источник на 24 В и 5 А с применением той же платы. О простоте платы можно судить по фотографии:

[attachment=7431]Pic63.jpg[/attachment]

Функции:
- Регулировка напряжения от 0 В грубо и точно.
- Регулировка тока от 0 А грубо и точно.
- Индикация режима - источник напряжения или источник тока.
- Устранены выбросы напряжения при включении и выключении.
- Регулировка тока простыми, не мощными резисторами, что и позволило сделать его таким маленьким.
 
Полное описание для сборки здесь:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=38#TL11

Может, кому пригодится. Например, аккумуляторы заряжать. Для фотоаппаратов -на микротоках, литий - ионные, гелевые, и другие. И питать всякие поделки линейным источником без шума и помех.
Удачи!

[with]

Здравствуйте долгие лета, коллеги!
Я полгода занимался линейным лабораторным блоком питания, даже статью написал с полсотней схем:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=38
И вот, наконец, получил достаточно простую и очень функциональную схему и обкатал её на блоке питания 15 В х 1,5 А:

[attachment=7432]Pic62.jpg[/attachment]

А приятелю сделал источник на 24 В и 5 А с применением той же платы. О простоте платы можно судить по фотографии:

[attachment=7431]Pic63.jpg[/attachment]

Функции:
- Регулировка напряжения от 0 В грубо и точно.
- Регулировка тока от 0 А грубо и точно.
- Индикация режима - источник напряжения или источник тока.
- Устранены выбросы напряжения при включении и выключении.
- Регулировка тока простыми, не мощными резисторами, что и позволило сделать его таким маленьким.
 
Полное описание для сборки здесь:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=38#TL11

Может, кому пригодится. Например, аккумуляторы заряжать. Для фотоаппаратов -на микротоках, литий - ионные, гелевые, и другие. И питать всякие поделки линейным источником без шума и помех.
Удачи!

Рад вас видеть!
Отличная статья, великолепно-проделанная работа!

[Roman]

Я тоже рад Вас видеть!
Делал регулятор по току и напряжению для БП на микросхеме L200C, при регулировке напряжения, в этой схеме тепло рассеивается на транзисторе Т2 (дарлингтон).

[attachment=7434]BPL200C.jpg[/attachment]

Посмотрите может она проще, или характеристики данной схемы существенно хуже Вашей?
Интересуюсь исключительно из практических целей!

[Multik]

Я тоже рад Вас видеть!
Делал регулятор по току и напряжению для БП на микросхеме L200C, при регулировке напряжения, в этой схеме тепло рассеивается на транзисторе Т2 (дарлингтон).

Посмотрите может она проще, или характеристики данной схемы существенно хуже Вашей?
Интересуюсь исключительно из практических целей!

Я как раз начал с этой микросхемы, потом прочесал LM317. Не смог получить того, что хотел. И только когда взялся за TL431, понял, что это кладезь простоты и функциональности. На каждую функцию нужна одна микросхема с тремя ножками и пара резисторов.
Регулировка напряжения - одна микросхема.
Регулировка тока - одна микросхема.
Индикация режима источника напряжения или тока - по одной микросхеме на каждый режим, и так далее. Сколько функций заложил, столько микросхем поставил. Но они же как семечки. Копеечные и всего три вывода.
А самое главное - стабильность по температуре.

[goodone963]

Здесь хорошее качество, доступные диоды, иди сюда диод

[with]

Понадобился мне для прожекта одного источник питания, и не найдя ничего готового под мои параметры, решил собрать на скорую руку из того что было.
Параметры источника питания :
1) мощность 10Вт
2) Входное напряжение - от 60В до 100В
3) Выходное напряжение 17В, 5В
4) Как можно более компактный.
Рассматривал две схемотехники: обратноход и понижающий дроссельный чопер. Решение принял в пользу обратнохода, так как у чопера силовой ключ смещен над уровнем земли по напряжению, и для его управления нужен развязанный драйвер, который пришлось бы делать на каком нить маленьком трансике, а это дополнительное место.
Обратноход так обратноход, тогда вопрос - на чем ?
Собрать можно либо классику на uc3843-44 либо шлепнуть готовую микруху в себе из семейства TOP-switch.
Нашел в закромах Топик - TNY288P.
На ней и остановился.
Схему взял из дока на микруху, и минимизировал её ровно на столько, чтоб источник питания устойчиво работал под нагрузкой до 10Вт.

[attachment=7461]sch.jpg[/attachment]
Рис.1. Схема обратноходовика на TNY288P, минимизированная.
Теперь по трансформатору. В качестве трансформатора я применил сердечник ELP22. Это плоский сердечник рассчитанный под применение с печатными обмотками.

Спойлер

[attachment=7462]P90323-140147.jpg[/attachment]

[свернуть]

Со старых проектов у меня как раз остался набор печатных обмоток, на фото - по центру сам сердечник, правее - печатные обмотки.
После того как с трансом все стало ясно, нужно его посчитать.
Пройдемся по расчету.
Из даты на микросхему известно что микросхема ограничивает работу по значению тока намагничивания первички в 0,5А. То есть если амплитуда пилы тока в первичной обмотке транса дойдет до 0,5А - микруха уйдет в режим ограничения к.заполнения. Следовательно нам нужно чтоб при заданной индуктивности,максимальном входном напряжении питания и максимальном к.заполнении ток в цепи первички как раз достигал этих самых 0,5А, и даже чуток раньше, тогда микросхема гарантированно будет себя ограничивать.
Зная максимальное напряжение питания, величину тока и время, в течении которого данное напряжение будет действовать на индуктивность -  найдем величину этой индуктивности.
U= L*di/dt откуда L= U*t/i
Частота микрухи в среднем 120КГц, при этом макс к.зап около 0,8, тогда период работы ключа будет = 1/120 000 *0,8 = 6,64us
Считаем минимальную индуктивность первички L = 100V*6.64us/0.5 = 1328uH
Итого для напряжения в 100В  и частоты в 120КГц чтоб данная микросхема работала на максимум и при этом при достижении своего предела себя ограничивала нужна индуктивность 1,328мГн.
Я не буду эту микросхему использовать на максимум, по этому я могу индуктивность снизить, тогда на меньшей мощности будет срабатывать ограничилка мощи.
В моем случае я взял 1,2мГн.
Ура, индуктивности первички известа.
Далее сколько нужно витков, чИтоб получить эту индуктивность .. ? посчитаем.
Сердечник у меня без зазора,  по этому у него средняя проницаемость огромная. А зазор нужен, зачем ? - чтоб снизить индукцию в сердечнике. Как это работает -  индукция в сердечнике ( сила которая намагничивает сердечник, и двигает заряды по проводам вокруг него ) B = u*H , где Н -  это ампервитки. При этом, для каждого магнитного материала применяемого в электронике - максимальная величина магнитной индукции нормирована производителем. Материал моего сердечника N87, и максимальная его индукция - около 470мТ. Так вот,  чтоб снизить В, при Н-константа, нужно уменьшать u - проницаемость. Как уменьшить общую ( среднюю ) проницаемость сердечника - добавить в него зазор.
Какой величины добавить зазор - ? можно посчитать, но это делать мне было лень, по этому я зазор взял по опыту в 0,1мм. Получить такой зазор можно если на все торцы одной ш-образной половинки сердечника  наклеить в один слой желтую трансформаторную изоляционную ленту. На фото видно.
Далее, зная исходную индуктивность, количество витков N можно посчитать по формуле N= sqrt(L*Al),
где L - требуемая индуктивность, Al - коэффициент сердечника - индуктивность на виток, этот параметр обычно указан в доках на сердечник, однако в моем случае, с учетом зазора - он неизвестен, соответственно его нужно узнать.
Узнать Al в неизвестной конфигурации сердечника просто, нужно намотать пробную обмотку с известным числом виток на интересующем сердечнике, и измерить индуктивность. И далее по формуле Al = L/N² узнать Al. Это я и проделал, и оказалось что для моего сердечника с зазором в 0,1мм, Al = 0.83uH на виток.
Зная Al, считаем кол. витков для заданной индуктивности: N= sqrt ( 1200uH*0.83uH ) = 30N.
Супер! остается взять и намотать.
Для намотки первички я применил литцендрат 0,1мм*10жил.
Мотаем, измеряем.

Спойлер

[attachment=7463]P90324-132037.jpg[/attachment]

[свернуть]

Полученное значение в 1173uH достаточно близко к 1200uH, по этому все ок.
Теперь вторичка. Для оптимальной работы обратноходовика, кол.витков вторички считаю через к.тр, и для 17В получаю 6 Витков. Имеющиеся печатные обмотки у меня как раз на 6 витков. Их и применил.
Далее нужно изготовить плату. Плата мне нужна как можно меньше, все комплектующие применяю в чиповом формате - SMD.
Пилю .. точу стругаю, и в результате получаю.

Спойлер

[attachment=7464]P90324-131941.jpg[/attachment]

[свернуть]

Далее, нужно разобраться с полярность первички и вторички - это важно. Полярность вторички по отношению к первички должна быть обратной. То есть когда к первички транса приложено напряжение ( ключ открыт, ток протекает ), диод на вторичке должен быть заперт. Для этого собираю простую схемку, суть которой в следующем:
подаю на первичку с любого генератора прямоугольников сигнал, а вторичку нагружаю на резистор. Скважность подаваемых импульсов желательно сделать меньше 0,5. Сигналы на первичке и на вторичке смотрю ослом. Щуп на вторичке нужно подключить так, чтоб когда на первичке присутствовал импульс, на вторичке был импульс с отрицательным напряжением.
Выглядит это примерно так.

Спойлер

[attachment=7465]P90324-175654.jpg[/attachment]

[свернуть]

Разобравшись с полярностью, устанавливаю транс  и собираю все в кучу.
Фото собранного источника:

Спойлер

[attachment=7466]P90324-175654-2.jpg[/attachment]

[свернуть]

Далее, подключаю нагрузку в виде двух мощных резисторов на 20R, включенных последовательно, и подаю питание, попутно достаю тепловизор и смотрю за температурой.
Включаю и о чудо! все заработало с пол тычка!

Спойлер

[attachment=7467]P90324-181134.jpg[/attachment]

[свернуть]

Осталось добавить с обратной стороны платы маааленький импульсник для 5В.

Спойлер

[attachment=7468]P90324-204239.jpg[/attachment]

[свернуть]

Ну вот и все, устройство готово и годно к применению.
Под нагрузкой в 10Вт - самый горячий элемент схемы- это выходной диод. Тип выходного диода у меня STTH212, его температура 60гр, микросхема при этом 40гр. Греется он от потерь на переключение. Чтоб эти потери снизить - можно применить диод с мгновенным переключением  что то из серии карбид-кремния, но ставить такой диод сюда - я не вижу смысла, и так работает.