Мусчины, я вот несколько лет назад тлже пытался сделать на сж3525 повышайку с 12 вольт на 200 вольт, и рифига не вышло. Вернее получил я напряжение что надо, только никак не смог его стабилизировать. У меня обратная связь стояла как по типовой схеме, правда без оптрона, напрямую,и нифига оно не работало. Не понял я как оно должно было работать.. по идее ж скважность должна была меняться? Или частота? Или дедтайм?вобщем когда менял сигнал на входе микрухи, выходной сигнал не менялся, а потом резко изменял форму и одновременно частоту. Транзюки начинали сильно греться. Сигналскачком переходил в форму когда дедтайм равен нулю.. почему это происходило подскажете?

Сам я не знаю, честно, у меня когда меняешь сопротивление относительно земли на 9 ножке, форма сигнала остаётся такая же, что с нагрузкой что без. То есть не искажается, дед. тайм я не менял, частоту тоже, раннее было сказано что в этой схеме частоту менять не желательно. Придётся наверное всё разбирать и делать плату самому, поставить драйвер и снабберные цепи на каждое плечо свои и резисторы на затворы. которых у китайцев нет.Belostat пишет:

Belostat пишет:
В помощь

дкумаю может потому что СЖ управляется током а не напряжением.... ??

вам бы слюду...как у меня на ГНСИ. правда там один кандер 100пф

Belostat пишет:
К сожалению, слюда хуже по параметрам. У этой керамики ( NP0/ CG0 ) тангенс потерь от 0.001 до 0.0015, в то время как у слюды самой крутой мин - 0.002, а в среднем 0.004
И по напряжению слюда так же слабее.

Хочу попробовать собрать свой кондер, на основе керамики поликор ..

Может быть за 15 лет керамику научились делать.. что сомнительно..
Вы про какую слюду написали?

Мы когда чинили Сенло 568, у которого на коллекторе MRF650 стояли 4 слюдяных кандера, каждый по 2,5$ ценой, мы пытались чтото из керамики подобрать. Все грелось, и за минуту уже выгорало все. Мощность 60Вт частота 390мГц. 4 кандера по 68пф и два по базе. Но вот точно не помню что там на базе два или тоже 4. Но не суть важно. Главное что чипконденсаторы из слюды, которые нам присылали с тайваня, зеленые, на них была маркировка А1 или 1А размером 5 на 4 на 1мм и были еще чуть побольше по 100пф с маркировкой А2, 6х5мм. Заменить нельзя было ничем иным.. поэтому я и предположил что они лучше. Мы ставили даже керамику которая в полтора раза больше размером.

Но насколько я понял вопрос в потерях на высокой частоте. у слюды потерь нет. Керамика накаляется, значит есть.
Но у вас частота ниже в тысчу раз...

Если забить в гугл поиск слюдяных конденсаторов импортных. то ничего нет.. но они есть.. просто очень мало..и возможно только на военку..

Возможно.. Хотя насколько я помню основные были попытки влепить керамику, которая стояла на выходных каскадах совковых радиотелефонов Алтай. Они толще в три раза чем эти.. Но там в телефонах Алтай чуть ниже мощность и частота 320мгц вроде.. Там они работали нормально..

И я что-то недогнал по цене ?
Ваши кандерчики что стоят 28 долларов за штуку ?

Та хай меня покрасят

Здравствуйте долгие лета, коллеги!
Я полгода занимался линейным лабораторным блоком питания, даже статью написал с полсотней схем:
multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=38
И вот, наконец, получил достаточно простую и очень функциональную схему и обкатал её на блоке питания 15 В х 1,5 А:



А приятелю сделал источник на 24 В и 5 А с применением той же платы. О простоте платы можно судить по фотографии:



Функции:
- Регулировка напряжения от 0 В грубо и точно.
- Регулировка тока от 0 А грубо и точно.
- Индикация режима - источник напряжения или источник тока.
- Устранены выбросы напряжения при включении и выключении.
- Регулировка тока простыми, не мощными резисторами, что и позволило сделать его таким маленьким.

Полное описание для сборки здесь:
multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=38#TL11

Может, кому пригодится. Например, аккумуляторы заряжать. Для фотоаппаратов -на микротоках, литий - ионные, гелевые, и другие. И питать всякие поделки линейным источником без шума и помех.
Удачи!

Multik пишет: Рад вас видеть!
Отличная статья, великолепно-проделанная работа!

Я тоже рад Вас видеть!
Делал регулятор по току и напряжению для БП на микросхеме L200C, при регулировке напряжения, в этой схеме тепло рассеивается на транзисторе Т2 (дарлингтон).



Посмотрите может она проще, или характеристики данной схемы существенно хуже Вашей?
Интересуюсь исключительно из практических целей!

Roman пишет:
Я как раз начал с этой микросхемы, потом прочесал LM317. Не смог получить того, что хотел. И только когда взялся за TL431, понял, что это кладезь простоты и функциональности. На каждую функцию нужна одна микросхема с тремя ножками и пара резисторов.
Регулировка напряжения - одна микросхема.
Регулировка тока - одна микросхема.
Индикация режима источника напряжения или тока - по одной микросхеме на каждый режим, и так далее. Сколько функций заложил, столько микросхем поставил. Но они же как семечки. Копеечные и всего три вывода.
А самое главное - стабильность по температуре.

Здесь хорошее качество, доступные диоды, иди сюда диод

Понадобился мне для прожекта одного источник питания, и не найдя ничего готового под мои параметры, решил собрать на скорую руку из того что было.
Параметры источника питания :
1) мощность 10Вт
2) Входное напряжение - от 60В до 100В
3) Выходное напряжение 17В, 5В
4) Как можно более компактный.
Рассматривал две схемотехники: обратноход и понижающий дроссельный чопер. Решение принял в пользу обратнохода, так как у чопера силовой ключ смещен над уровнем земли по напряжению, и для его управления нужен развязанный драйвер, который пришлось бы делать на каком нить маленьком трансике, а это дополнительное место.
Обратноход так обратноход, тогда вопрос - на чем ?
Собрать можно либо классику на uc3843-44 либо шлепнуть готовую микруху в себе из семейства TOP-switch.
Нашел в закромах Топик - TNY288P.
На ней и остановился.
Схему взял из дока на микруху, и минимизировал её ровно на столько, чтоб источник питания устойчиво работал под нагрузкой до 10Вт.


Рис.1. Схема обратноходовика на TNY288P, минимизированная.
Теперь по трансформатору. В качестве трансформатора я применил сердечник ELP22. Это плоский сердечник рассчитанный под применение с печатными обмотками.

Со старых проектов у меня как раз остался набор печатных обмоток, на фото - по центру сам сердечник, правее - печатные обмотки.
После того как с трансом все стало ясно, нужно его посчитать.
Пройдемся по расчету.
Из даты на микросхему известно что микросхема ограничивает работу по значению тока намагничивания первички в 0,5А. То есть если амплитуда пилы тока в первичной обмотке транса дойдет до 0,5А - микруха уйдет в режим ограничения к.заполнения. Следовательно нам нужно чтоб при заданной индуктивности,максимальном входном напряжении питания и максимальном к.заполнении ток в цепи первички как раз достигал этих самых 0,5А, и даже чуток раньше, тогда микросхема гарантированно будет себя ограничивать.
Зная максимальное напряжение питания, величину тока и время, в течении которого данное напряжение будет действовать на индуктивность - найдем величину этой индуктивности.
U= L*di/dt откуда L= U*t/i
Частота микрухи в среднем 120КГц, при этом макс к.зап около 0,8, тогда период работы ключа будет = 1/120 000 *0,8 = 6,64us
Считаем минимальную индуктивность первички L = 100V*6.64us/0.5 = 1328uH
Итого для напряжения в 100В и частоты в 120КГц чтоб данная микросхема работала на максимум и при этом при достижении своего предела себя ограничивала нужна индуктивность 1,328мГн.
Я не буду эту микросхему использовать на максимум, по этому я могу индуктивность снизить, тогда на меньшей мощности будет срабатывать ограничилка мощи.
В моем случае я взял 1,2мГн.
Ура, индуктивности первички известа.
Далее сколько нужно витков, чИтоб получить эту индуктивность .. ? посчитаем.
Сердечник у меня без зазора, по этому у него средняя проницаемость огромная. А зазор нужен, зачем ? - чтоб снизить индукцию в сердечнике. Как это работает - индукция в сердечнике ( сила которая намагничивает сердечник, и двигает заряды по проводам вокруг него ) B = u*H , где Н - это ампервитки. При этом, для каждого магнитного материала применяемого в электронике - максимальная величина магнитной индукции нормирована производителем. Материал моего сердечника N87, и максимальная его индукция - около 470мТ. Так вот, чтоб снизить В, при Н-константа, нужно уменьшать u - проницаемость. Как уменьшить общую ( среднюю ) проницаемость сердечника - добавить в него зазор.
Какой величины добавить зазор - ? можно посчитать, но это делать мне было лень, по этому я зазор взял по опыту в 0,1мм. Получить такой зазор можно если на все торцы одной ш-образной половинки сердечника наклеить в один слой желтую трансформаторную изоляционную ленту. На фото видно.
Далее, зная исходную индуктивность, количество витков N можно посчитать по формуле N= sqrt(L*Al),
где L - требуемая индуктивность, Al - коэффициент сердечника - индуктивность на виток, этот параметр обычно указан в доках на сердечник, однако в моем случае, с учетом зазора - он неизвестен, соответственно его нужно узнать.
Узнать Al в неизвестной конфигурации сердечника просто, нужно намотать пробную обмотку с известным числом виток на интересующем сердечнике, и измерить индуктивность. И далее по формуле Al = L/N² узнать Al. Это я и проделал, и оказалось что для моего сердечника с зазором в 0,1мм, Al = 0.83uH на виток.
Зная Al, считаем кол. витков для заданной индуктивности: N= sqrt ( 1200uH*0.83uH ) = 30N.
Супер! остается взять и намотать.
Для намотки первички я применил литцендрат 0,1мм*10жил.
Мотаем, измеряем.

Полученное значение в 1173uH достаточно близко к 1200uH, по этому все ок.
Теперь вторичка. Для оптимальной работы обратноходовика, кол.витков вторички считаю через к.тр, и для 17В получаю 6 Витков. Имеющиеся печатные обмотки у меня как раз на 6 витков. Их и применил.
Далее нужно изготовить плату. Плата мне нужна как можно меньше, все комплектующие применяю в чиповом формате - SMD.
Пилю .. точу стругаю, и в результате получаю.


Далее, нужно разобраться с полярность первички и вторички - это важно. Полярность вторички по отношению к первички должна быть обратной. То есть когда к первички транса приложено напряжение ( ключ открыт, ток протекает ), диод на вторичке должен быть заперт. Для этого собираю простую схемку, суть которой в следующем:
подаю на первичку с любого генератора прямоугольников сигнал, а вторичку нагружаю на резистор. Скважность подаваемых импульсов желательно сделать меньше 0,5. Сигналы на первичке и на вторичке смотрю ослом. Щуп на вторичке нужно подключить так, чтоб когда на первичке присутствовал импульс, на вторичке был импульс с отрицательным напряжением.
Выглядит это примерно так.


Разобравшись с полярностью, устанавливаю транс и собираю все в кучу.
Фото собранного источника:


Далее, подключаю нагрузку в виде двух мощных резисторов на 20R, включенных последовательно, и подаю питание, попутно достаю тепловизор и смотрю за температурой.
Включаю и о чудо! все заработало с пол тычка!

Осталось добавить с обратной стороны платы маааленький импульсник для 5В.


Ну вот и все, устройство готово и годно к применению.
Под нагрузкой в 10Вт - самый горячий элемент схемы- это выходной диод. Тип выходного диода у меня STTH212, его температура 60гр, микросхема при этом 40гр. Греется он от потерь на переключение. Чтоб эти потери снизить - можно применить диод с мгновенным переключением что то из серии карбид-кремния, но ставить такой диод сюда - я не вижу смысла, и так работает.